Замена унитаза своими руками: что нужно знать перед началом работ

Если вы решились заменить унитаз самостоятельно, подготовьтесь заранее: грамотный план экономит время, нервы и деньги. А если в какой‑то момент поймёте, что проще доверить работу мастеру, изучите предложения и сравните цену за работу замены унитаза — так будет проще понять, во что вы реально вкладываетесь и какие этапы можно делегировать.

Подготовка: замеры, выбор модели и закупка материалов

Прежде чем трогать старую сантехнику, посчитайте, подходит ли новая чаша по размерам, выпуску и креплению. Начните с замеров помещения: отметьте на полу и стене расположение существующих коммуникаций. Важно определить тип выпуска канализации — горизонтальный (в стену), вертикальный (в пол) или косой (под углом). От него зависит выбор унитаза и переходников. Диаметр розетки канализации в большинстве квартир — 110 мм.

Что измерить и предусмотреть заранее

• Расстояние от чистовой стены до центра канального отвода. Это “глубина” установки. Если выберете модель с несовместимой геометрией, придётся ставить длинную гофру или эксцентрик, что повышает риск течей.
• Высоту подводки воды и место для запорного крана. Лучше, когда кран расположен над уровнем бачка и доступен без разборки.
• Площадь для крепления: убедитесь, что отверстия в основании чаши не попадут на шов плитки — сверлить шов неудобно и рискованно.
• Ровность пола. Перекос даже в 3–5 мм может дать микротрещины при затяжке крепежа.

Инструменты и расходники

Соберите всё, что может понадобиться:

• дрель/перфоратор со сверлом по плитке и дюбелями под штатный крепёж;
• разводной ключ, набор головок, отвёртки;
• санитарный нейтральный силикон, ФУМ-лента или сантехническая нить;
• манжета/жёсткий переходник или качественная гофра 110 мм;
• гибкая подводка 1/2″ (лучше с оплёткой из нержавейки) и новый запорный кран;
• уровень не менее 40 см, рулетка, карандаш;
• ветошь, губка, ведро, перчатки, защитные очки;
• при необходимости — обмазочная гидроизоляция для зоны вокруг основания.

Выбор унитаза и арматуры

Обратите внимание на:

• совместимость выпуска с существующей канализацией;
• площадь опоры основания (чем шире — тем устойчивее);
• качество глазури внутри чаши и колена — гладкая поверхность меньше задерживает отложения;
• арматуру бачка с нижней подводкой (тише) и регулировкой уровня воды;
• комплектность: прокладки, крепёж, манжеты — меньше шансов бегать в магазин посреди монтажа.

Демонтаж старого унитаза: без сюрпризов и лишней грязи

Демонтаж — это не гонка. Аккуратные действия экономят время на уборку и исключают повреждения плитки.

Перекрываем воду и освобождаем бачок

Перекройте кран на подводке к бачку. Если запорного крана нет или он не держит, придётся перекрыть воду на стояке. Слейте воду из бачка, нажимая кнопку несколько раз. Отсоедините гибкую подводку. Держите под рукой ветошь — остатки воды всё равно выльются.

Если бачок раздельный, сначала снимите его: открутите крепёжные болты снизу, аккуратно поднимите бачок, снимите прокладку. Моноблоки демонтируются целиком после откручивания креплений к полу.

Освобождаем чашу от пола и канализации

Срежьте ножом силикон по периметру основания. Открутите крепёжные гайки к полу (прикипевшие обработайте смазкой, нагрейте феном или аккуратно срежьте). Покачивая, снимите чашу с места. Сразу заткните канализационное отверстие тряпкой в пакете — это защитит от запаха и случайного падения мелких предметов в трубу.

Снимите старую манжету/гофру. В чугунных розетках могут встретиться остатки цементной замазки — вычищайте осторожно, не расшатывая розетку. Осмотрите плитку под основанием: если старый унитаз стоял на “лепёшке” из клея, зачистите неровности.

Подготовка к новому монтажу

Очистите и обезжирьте площадку, проверьте уклон канализации и чистоту розетки. Примерьте новый унитаз “на сухую”: установите без герметика, отметьте точки крепления через отверстия в основании, убедитесь, что гофра или жёсткий переходник ложатся без лишнего изгиба. Если розетка “уехала” на пару сантиметров, выручит эксцентрик; если больше — подумайте о переносе выпуска или другой модели унитаза.

Небольшой лайфхак: чтобы не поцарапать плитку при примерке, положите под основание тонкий картон — по разметке его потом легко убрать.

Монтаж нового унитаза: герметично, ровно, бесшумно

Теперь самое ответственное — поставить чашу и подключить её так, чтобы ничего не потекло и не разболталось.

Крепление к полу и выравнивание

Просверлите отверстия в отмеченных точках, используя режим без удара и специальное сверло по плитке. Установите дюбели. Поставьте чашу на место, проверьте уровнем горизонталь в двух плоскостях. Между керамикой и полом оставьте тонкий слой санитарного силикона — он компенсирует микронеровности и гасит шум. Вставьте болты и затягивайте гайки крест‑накрест без фанатизма: керамика не любит перетяжку.

Если пол имеет ощутимый уклон, используйте пластиковые клинья-выравниватели под основание, а зазор замаскируйте силиконом.

Подключение к канализации

Лучшее решение по надёжности — жёсткая манжета/переходник при точном совпадении осей. Если не совпадает — качественная гофра с толстой стенкой, минимальная длина и без “гармошек” с заломами. Все стыки обезжирьте и смажьте тонким слоем силикона; в розетке используйте манжету 110 мм с уплотнительными кольцами.

Проследите, чтобы гофра не висела на растяжение и не касалась острых кромок плитки. Перегибы — источник засоров и трещин.

Бачок, подводка воды и регулировка арматуры

Установите бачок на чашу через штатную резиновую прокладку. Вставьте болты, подложите пластиковые шайбы, тяните гайки равномерно, пока бачок не перестанет “гулять”. Подключите гибкую подводку через новый запорный кран, намотав ФУМ или сантехническую нить по резьбе кранов и штуцеров.

Откройте воду и настройте арматуру:

• уровень воды — на 1–2 см ниже переливной трубки;
• скорость наполнения — без шума “завывания”;
• слив — чтобы вода покрывала всю чашу, а не била струёй в одну точку.

Сделайте 3–4 пробных смыва, осмотрите все соединения. Протрите сухой салфеткой — так легче заметить свежую влагу. При необходимости подправьте уровни и подтяжку крепёжных гаек.

Ошибки, которых легко избежать, и важные нюансы безопасности

Даже при аккуратной установке есть типичные промахи, способные испортить результат. Проверьте себя по чек-листу.

Частые ошибки

• Использование слишком длинной гофры с провисами. Это повышает риск засоров и течей.
• Перетяжка крепёжных болтов. Микротрещина проявится не сразу, но через пару недель вы заметите влага по периметру.
• Неправильный герметик. Кислотный силикон может “съедать” металл и пахнет уксусом; берите санитарный нейтральный.
• Отсутствие запорного крана на подводке. При аварии перекрывать придётся весь стояк.
• Неровная установка. При перекосе нарушается гидрозатвор, появляется запах, возрастает нагрузка на гофру.
• Отсутствие гидроизоляции вокруг основания в мокрой зоне. Любая утечка пойдёт под плитку к соседям.
• Повторное использование старых прокладок или ржавых болтов между бачком и чашей — почти гарантированная течь в ближайшие недели.
• Игнорирование очистки канализационной розетки. Песок и осколки под манжетой дадут микропротечку.

Техника безопасности и нормы

• Работайте в перчатках и очках: керамика хрупкая и острые осколки опасны.
• Сверление плитки — только на малых оборотах, без удара, с охлаждением сверла.
• Уклон горизонтальных участков канализации от унитаза — около 2–3 см на метр. Больший уклон приведёт к “убеганию” воды и оседанию твёрдых фракций.
• Не меняйте диаметр стояка и не врезайтесь без согласования. Это риск аварии и претензий от управляющей компании.
• Гибкую подводку выбирайте сертифицированную, с паспортом давления. Меняйте каждые 3–5 лет, даже если визуально всё в порядке.
• Не закладывайте скрытые соединения без ревизионного доступа, особенно в коробах инсталляций.

Когда лучше позвать мастера

• Чугунная канализация с разрушенной розеткой, требуется восстановление или переход на пластик.
• Сильное несоответствие осей выпуска и розетки — придётся переносить канализацию.
• Подвесной унитаз на инсталляции, особенно если нет опыта работы с гипсокартонными каркасами и анкерами.
• Следы протечек на перекрытии или слабая стяжка — сначала ремонт основания.
• Подключение дополнительной сантехники (гигиенический душ, электронное сиденье) — появляются электрические и гидроизоляционные нюансы.

Если всё из списка не про вас, смело ставьте новый унитаз: с правильной подготовкой работа занимает 2–3 часа без спешки. После установки не забудьте аккуратно сформировать ровный шов силикона по периметру основания, поставить защитные заглушки на болты и ещё раз проверить сухой салфеткой все соединения после нескольких смывов. Так вы убедитесь, что замена прошла успешно, а унитаз служит тихо, устойчиво и без намёка на протечки.